非遗档案：

　　蚕丝织造技艺（潞绸织造技艺） 

　　项目序号：882     

　　项目编号：Ⅷ-99

　　公布时间：2014（第四批）

　　类别：传统技艺

　　所属地区：山西省     

　　类型：扩展项目

　　申报地区或单位：山西省高平市 

　　保护单位：山西吉利尔潞绸集团织造股份有限公司

　　从典籍记载的“神农氏治其丝麻以为布帛”算起，高平自古便浸润着丝帛的柔润光泽。这一缕来自万年前的丝线，编织的不仅是锦绣绸缎，更是一部豪迈壮丽的北方丝绸文明史。

　　上古时期，古人发现蚕会破茧变蛾升空，于是尝试用蚕丝把夭折的婴儿裹起来，装在茧形罐中，期望死者能轮回重生。从考古发掘看，研究人员在裴李岗文化贾湖遗址发现了距今约8500年的蚕丝蛋白残留物；在山西夏县西阴村，出土了距今约5500年的半颗人工切割的蚕茧；河南省荥阳市汪沟遗址殓葬儿童的瓮棺中检测到了桑蚕丝残留物，距今5500年，是目前我国发现的最早的丝织品；浙江钱山漾遗址发现的绢片、丝带和丝线，距今已有4200年，是目前所见最早且最为完整的丝绸实物。

　　商周时期，丝绸生产成为一项重要的社会生产活动。提花技术开始出现，使得织造几何纹样成为可能。至汉代，丝绸技艺进入第一个高峰。能织造的纹样愈发流畅繁复，云气、鸟兽纹盛行。张骞通西域，开辟了丝绸之路，丝绸开始成为中国的形象代言。魏晋至隋唐是丝绸织造技艺的融合与创新的阶段，丝绸纹样吸纳了来自中亚、波斯等地的异域元素，风格趋于饱满、富丽。唐代的丝绸华丽奔放，反映了那个时代的自信与开放。宋元时期，技艺趋于精深化。风格从唐代的豪放转为内敛典雅，写生花鸟图案盛行。缂丝与锦的织造技艺达至顶峰。明清两代，则在继承前代的基础上，将工艺的复杂性推向极致，形成了明确的地域特色与分工。

　　潞绸因产于潞安府（今山西长治、晋城一带）得名。潞绸的辉煌源远流长。至迟到隋朝，潞绸已成为山西州府的贡品。《隋书》记载“长平、上党，人多种农桑”。唐代时，潞绸成为山西向外输出的重要商品，诗人李贺在《染丝上春机》中描绘了当时潞绸业的繁荣。高平开化寺宋代壁画“观织图”中描绘的立式织机的形象非常写实，在结构和造型上极其准确，保留了宋代纺车和织机的形象资料，代表了当时世界纺织机械的最高水平。

　　明朝初年，朱元璋的第21个儿子沈王就藩于潞安府，开始组织大规模织造潞绸。据《潞安府志》记载，洪武初年，潞州六县有桑树8万余株，织机9000余张，绸庄丝店遍布街巷，机杼之声随处可闻。民间更流传着“南淞江，北潞安，衣天下”的美誉。明初潞绸原无坐派，随着声名鹊起，皇家开始对其坐派，并且数额越来越多。嘉靖时280匹，万历年间最多达到了5000匹。潞绸机户终岁辛苦劳作却获利甚微，万历后期旱灾严重，桑树被大量砍伐，机户难以正常生产。经过明末清初大动荡，机户“零落殆尽”。

　　顺治十七年（1660），因不堪横征暴敛，潞安机户焚机罢市，潞绸生产元气大伤。潞安机户罢工迫使清廷让步，客观上减轻了机户的负担，泽州府的高平、凤台迅速恢复了丝绸生产，“双丝泽绸”实现了后来居上。《泽州府志》载：雍正年间，凤台、高平两县每年解绫绢240匹，遇闰年加9匹。除了上解内务府的贡绸外，还有一种必完的“王府绸”。清末以来，受时局等因素影响，潞绸的繁华不再。抗战期间，地方党组织努力组织丝织业发展，成立了新华纺织社，为党的活动筹措经费，织出的粗绸还用于制作炸药包，丝线用作手榴弹拉线，为抗击日寇做出了贡献。

　　新中国成立后，山西丝绸业迎来复苏。1958年，高平丝织印染厂建成，作为国家“二五”计划重点项目，一度是华北地区规模最大的丝绸工业区，改革开放以来全省规模最大的丝织厂。巨幅织锦作品《毛主席去安源》也成为高平丝织技艺的巅峰之作。20世纪90年代以来，高平丝织印染厂历经破产、重组、转制，变身为山西潞安府潞绸集团，成为潞绸织造技艺唯一的传承单位。

　　潞绸织造技艺从选料到织造的整个流程都极为讲究，以其细腻的做工和丰富的花色著称，形成了“经纬异色，经线为地、纬线显花”的独特技艺，保留着手工点意匠、分层染色等技法。潞绸主要采用本地优质桑蚕丝，分大绸和小绸两种规格。大绸幅宽尺余，质地厚重；小绸幅宽较短，质地轻薄。潞绸长期作为皇室贡品和朝廷采购品，由山西织染局督办，每匹绸的尺寸、重量、花色、图案都有严格规定。北京故宫博物院依然保存着50多件潞绸藏品，慈禧生子受赐18床潞绸被的历史故事至今流传。作为深深扎根在民间的丝绸产品，潞绸的图案纹样也融入了本地浓厚的民间艺术特色，成为晋商经营的重要商品之一，销往全国乃至俄罗斯、欧洲等地，是山西手工业辉煌历史和晋商诚信经营、品质至上精神的见证。

　　“一绸三变”的活色效果是潞绸最负盛名的特色。在不同光线或角度下，织物会呈现出不同的色彩效果和光泽变化，溢彩流光、灵动华美。这得益于其独特的织造工艺和优质桑蚕丝原料的光泽度。传统的高平丝绸织造使用的是“花楼织机”，这种织机高达两米多，需要两人配合操作，一人在上“提花”，一人在下“织造”，一匹丝绸往往需要数月才能织成。通过提前编制好的“花本”（程序），用成千上万根线操控经线和纬线的沉浮，在绸面上织出各种精美的几何纹、云纹、龙纹、凤纹、宝相花等图案，纹样清晰饱满，富有立体感。在染色技艺上，传统的高平丝绸使用植物染料和矿物染料染色，色牢度高，色泽纯正、温润而不刺眼。明代时已有天青、石青、沙蓝、月白、酱色、油绿、秋色、真紫、艾子色等十余种经典颜色。染色时，织工会根据用途调整染色次数，每染一次都要反复漂洗，让染出的丝绸更显细腻顺滑。染出的丝绸历经多次水洗，颜色依旧鲜亮。

　　随着纺织、制衣业的发展，丝绸已不再是日常制衣的面料，但作为民俗文化的承载，潞安府转而生产经典织锦新娘潞绸被，通过纹样、刺绣、手绘等形式表现，花色丰富、寓意美好、质地细腻，呈现出浓郁的北方特色。如今，潞绸织造技艺已被列入国家级非物质文化遗产名录。借着“一带一路”的东风，潞安府织造集团走访美国、吉尔吉斯斯坦、德国、意大利等国家，在“新丝绸之路”上复兴和传承潞绸文化，重振潞绸产业辉煌。

　　高平潞绸织造技艺是高平人用时光与匠心编织的锦绣，是太行山下最动人的文化诗篇。它曾在丝路驼铃中闪耀，在宫廷贡品中生辉，如今又在新时代的浪潮中绽放新的光彩。相信在未来的岁月里，高平丝绸会继续在经纬间穿梭，把高平的故事、中国的故事，织进更广阔的天地，让世界看见这份来自东方的锦绣传奇。