过了腊月二十三，母亲忙碌的身影就让年的脚步变成了欢快的舞步，那强烈的节奏感，让小年过后的每一天都显得紧锣密鼓。

　　其实，母亲的忙碌，哪里只在二十三后的那几天，一进腊月，母亲的活儿，多数便是围绕着“年”忙碌的。淘小麦，淘小米，淘玉米。淘完这些粮食，再晾干，然后再同邻居们耗一天的时间，去外村的大加工坊磨面。只是这些活，不是一口气干完的，虽然是为过年做准备，但年的脚步毕竟还在路上。过了小年就不一样了，年，就在门口等着，就等母亲收拾停当，把家里打扫得一尘不染，在大屋正中间的桌子上摆好贡品，周周正正放好椅子，“年”，便一掀门帘跨了进来。

　　磨面是为过年做准备的，这准备除了一日三餐的吃食，一大部分的面粉是用来蒸面的。腊月初几的某个早晨，天不亮，母亲就乘着邻居的拖拉机出了门，老天把一条条黑色的幕布挂在了每条街巷，才听见拖拉机回村的声音。

　　每次母亲磨面回来，都如出征胜利归来的将军，脸上既有疲惫倦怠，又有掩饰不住的喜悦和骄傲。满满一车的布袋，甚是壮观，尤其夜幕下，借着灯光，拖拉机拉的不是布袋，而是一座凹凸不平的山丘。母亲和嬢嬢婶子们从“山丘”上跳下来，拤起一袋又一袋的面粉，放在屋子一角，宽敞的房间，便显得拥挤了不少。母亲像元帅点兵般向我们作胜利宣讲。这是头白面，蒸白面馍馍，走亲戚，扯扯面，待客。这是二白面，咱自己吃。这是黑白面，清早掐疙瘩吃。这是黄玉米面，这是白玉米面，这是米面，蒸假面馍馍。

　　祭灶的鞭炮一响，厨房里的锅碗瓢盆也叮叮当当地响了起来。这时的叮叮当当，可比不得平常。母亲搬出过年才用的洗衣盆般的大瓷盆、三四岁孩子高般的小缸，开始起面。灶台上，脚地上，大缸小缸，大盆小盆，都如等待集合的部队，再加上母亲不时拿水瓢和面的声音，新年迎春序曲便在厨房奏响了。

　　起上面，灶台上是大缸小缸，大盆小盆，排得满满当当，把炉火逼得都快没地方了。母亲虽满头大汗，但看着灶台上的大缸小缸，大盆小盆，似乎看到了她的胜利果实，满意地洗了手，又拿起几件棉衣，把这些缸和盆细心地捂住。随后，排兵布阵似的盘算着哪天蒸人口馍馍，哪天蒸走亲戚的点心，哪天蒸献供。母亲通常先蒸人口馍馍，我们当地还叫口离馍馍、大馍馍。

　　大馍馍最检验蒸面人的把式。这把式，不仅要在本村接受检验，还接受外村人的检验。因为在当地，过年有给出嫁闺女送大馍馍的习俗，娘家送来的大馍馍好，闺女脸上也有光。因此，面起过了不行，面不够起不行，碱放多了不行，碱放少了也不行，最关键的火候还得合适，火过于大了不行，火不大更不行。

　　面起过了不行，是影响口感，馍馍的味道，有股裹脚布的味道。面不起，馍馍就不够暄，死板板硬挺挺。碱放多了，馍馍发黄不好看，碱放少了，馍馍发酸不好吃。火过大了，挨着笼盖边缘处，馍馍会被烤黄，火小了，根本暄不起洗脸盆般大的馍馍。所以，每次母亲蒸面，灶台周围就会有很多的试笼蛋儿。这些试笼蛋儿，母亲通常不给我们吃，说小闺女家不能吃，结了婚的女人才能吃，可我也没见母亲吃试笼蛋儿，她有时会给弟弟一两个吃，多数时候母亲都喂了火神爷。

　　当容器里的面淘气地顶起箅子的时候，母亲的袖子便挽在了胳膊中间。一大早，父亲掏空炉灰，把煤火换成了炭火。母亲的两只手在案板上腾、挪、跳、跃，将一块面团硬是舞出了太极拳的柔和李小龙拳的猛。面团揉成一个半圆的形状时，母亲把一个红枣和一个硬币放进面团的肚子里，再浅浅地、轻轻地将半圆的面团揉光滑，随后拿一根线，在半圆的中间拉出一个“十”字，大馍馍就上笼了。蓝色火焰变成红色火苗的时候，笼屉里的蒸汽，把屋子变得仙气袅袅。

　　当第一个大馍馍以雪花般的白和美出笼的时候，母亲紧绷的脸也随之舒缓开。那舒缓，亦如刚出锅的大馍馍，蓬松而香甜，映着因劳作而泛红的脸颊，又如绽放的桃花，让春的气息在屋子里弥漫荡漾。

　　蒸完口离馍馍，母亲便开始蒸过年走亲戚的馍馍，通常多是碗大的点心和糖三角。点心分净白面的和假面的，假面馍馍是白面、白玉米面和米面三种面蒸的。现在基本吃不上这种假面馍馍。米面和白面两样面粉的馍馍在高平还是很好买的，但味道总是和母亲蒸出来的有差距，可比起普通馍馍，已经是很好吃了。

　　接下来蒸献供，也就是花馍。这就要考验蒸馍馍女人是否心灵手巧了。先看案板上的工具，刀、剪刀、小梳子、筷子。再看需要的配料，黑豆、红豆、大麻，还有红色的颜料。这时候的母亲，哪里还是五个孩子的母亲，完全成了一个调皮的孩子，任着性子进行她的创作。

　　我们当地过年蒸的“糕”，不是大家书本上看到的“年糕”，而是纯粹的“高”。这“高”，体现在“高”的模样上，如一座长三角形的山峰，因“高”是用黄玉米面蒸，金灿灿的，就如一座金山。为了增加口感，母亲会放少许糖精。“高”，也是要敬老爷的。大年初一的中午，主食就是口离馍馍和“高”。吃口离馍馍是又长了一岁，希望小孩长本事，老人平安健康。吃“高”是希望家里的人，新的一年工作事业往高处爬，生活美满往高处爬。

　　母亲一会拿菜刀，一会拿剪刀，一会拿梳子，两只手又忙碌，又处处小心翼翼。猪长什么样，鸡长什么样，你不能按你看到的样子去想象，而是要按母亲做出来的样子去欣赏。鸡的翅膀可能会开出牡丹，兔的背上可能会开出石榴，猪的头顶可能会开出梅花。当出笼那一刻，你分不清什么是什么的时候，就通过它们的整体形状和蹄子，去判断它们是鸡还是猪。

　　给小动物安眼睛，母亲通常奖赏给我。我很是在乎给动物们安眼睛的机会，因为看到母亲“玩”得不亦乐乎，我也急的想“玩”，但母亲决不许我碰手。等母亲做好一个小动物，我就嚷，我安眼睛，我安眼睛！母亲总是要说，安周正了！

　　兔子眼睛是红豆，猪的眼睛是大麻，鸡的眼睛是红豆，猫的眼睛是黑豆。眼睛一安，案板上这些动物就更活灵活现了。等从笼屉里拿出来，它们身上或多或少就会因膨胀而崩的纹儿，如丝丝缕缕的白云，更惹人的胃口。可吃的时候，又通常不忍心下口，左看右看，舍不得吃，母亲总会说，吃吧，不是真的，它就是让你吃的。才一点一点小心翼翼把小动物身上的“花朵”吃了，再吃蹄子、头，直到只留身子的时候，看不出小可爱的影子，才放口去咬。所有的献供中，鸡、狗，是只给家里的未成年男孩吃的。用母亲的话说，将来顶门事的人才能吃。

　　不要以为蒸完这些，过年的馍馍就蒸完了。蒸面的收尾戏是蒸豆馍和包子，不过，这时候的母亲，不再像前几天那样如正在接受首长检验的士兵，而是轻轻松松地说，今天的活儿就稀松了，前晌蒸蒸豆包和“高”，晚夕蒸蒸菜包，就可以早早端笼了。

　　听到母亲说可以端笼了，我心里也是很轻松。这轻松既为母亲完成蒸面大任而轻松，也为自己的肚子可以正常吃碗饭而轻松。虽然最后一天蒸豆馍和菜包，但在蒸面的几天里，每到中午时候，母亲总是蒸一笼豆包或菜包敷衍我们的胃。中午不吃一碗面，就吃一个豆包或菜包，这哪里是吃饭？吃完，总感觉这些食物没有进入胃里，而是如搁在笼箅上的馍馍，知道里面有食物，但被笼箅架空在上面。

　　母亲说得很轻松，其实依旧很繁琐的。这轻松，源于这些豆包和菜包，既不是敬献神位的献供，也不是用来走亲戚的点心，而是正月里一家人的早饭，至多也就是给姥姥拿三五个尝尝。母亲所说的轻松，多半是她自己心里的轻松，因为蒸面是过年一项巨大工程。

　　蒸豆包、菜包的前一天晚上，母亲要熬大半夜做馅。把红薯煮熟，剥去皮，和煮好的红豆再和在一起，豆包的馅就算备好了。菜包馅是萝卜、豆腐和粉条。为了增加菜包的口感，母亲会把家里的大豆炒熟，再用擀杖在罐子里捣碎，待馅炒好，再把捣碎的豆瓣撒在馅里。仅这一把碎大豆，就让菜包有了灵魂，吃起来不仅香，还有了嚼头。

　　母亲把蒸好的大馍馍、献供（花馍）、小点心、菜包、豆包和糕，放在筛子里、簸箩里、缸里，拿竹帘盖了，再用床单苫住，既不会长毛，也不会让馍馍干裂。这时，这些馍馍就开始接受嬢嬢和婶子们的检验了。一会花儿嬢嬢来了，一会小毛婶婶来了，一会桂叶嬢嬢来了，一会辽英婶婶来了，对母亲的作品进行点评。这个枣山好，那个鸡子好，那俩点心崩得真好看，那俩大馍馍白得像月光。母亲一茬接一茬迎接邻居们的查验，不时也要抽空去看看嬢嬢婶子们的杰作，回家悄悄说，哪个嬢嬢蒸得好，哪个婶婶手艺欠佳。

　　看着这大大小小二三百个馍馍，年少时的我根本体验不到母亲的辛苦，自己成为家庭主妇的时候，仅为家里人蒸点馍馍和菜包，忙活半天的工夫就觉得劳累。这时才想到母亲在腊月里，蒸三四天的馍馍，那种烟熏火燎的劳累，是我体验不到的。

　　等过完年，这些走亲戚剩下的小点心和没吃完的大馍馍，就会被母亲装进篓子，吊在屋檐下、门楼下，成为一家人春夏两季放学、上地回来的干粮。

　　作者简介

　　肖彩虹，又名肖彩燕，山西省散文学会会员。作品见于《黄河》《太行文学》《太行日报》《丹源文学》《高平乡情》《高平新闻》等报刊。